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IWC INGENIEUR CHRONOGRAPHE EDITION W125

Hands-On: Angus Davies s'entraîne avec l'IWC Ingenieur Chronograph Edition "W125".

Cet examen détaillé de l'IWC Ingenieur Chronograph Edition "W125" comprend des images en direct, les spécifications et les prix.

Le premier IWC Ingenieur a été dévoilé en 1955. Le garde-temps était destiné aux ingénieurs et était capable de tolérer des champs magnétiques puissants qui seraient autrement nuisibles à une montre-bracelet. La résistance magnétique du modèle Ingenieur continue d'être améliorée, aboutissant à la création de l'Ingenieur Automatic «500 000 A / m», un exploit technique qui continue d'impressionner.

La plus célèbre montre Ingenieur fut peut-être l'Ingenieur SL, sortie en 1976. Ce modèle a été conçu par le légendaire horloger G ald Gent ra Genta et comportait des trous perçés distinctifs dans la lunette, conférant un aspect inhabituel à la montre. C'est avec l'avènement de ce modèle qu'une légende horlogère est née.

En 2016, IWC a dévoilé l'Ingenieur Chronograph Edition "W125", une montre faisant référence à la légendaire voiture de course Mercedes des années 1930. Reconnue pour sa puissance prodigieuse, la W125 était équipée d'un moteur coupe-feu capable de produire 595 ch. En effet, après un changement de réglementation, la W125 est restée l'une des voitures de course les plus performantes depuis près de 30 ans.

La prouesse du moteur de la W125 agit comme une métaphore appropriée pour l'impressionnant moteur de l'Ingenieur Chronograph Edition "W125". Le calibre 69370 est un mouvement moderne doté d'une roue à colonnes, permettant des changements de vitesse sans interruption lorsque le chronographe est actionné, arrêté et remis à zéro.

Conscient de la capacité de son moteur horloger, j'ai pris l'Ingenieur Chronograph Edition "W125" sur la route pour quelques tours d'évaluation.

Le cadran argenté dods sa casquette à la palette de couleurs légendaire de la W125, la «flèche d'argent» révérée, un colourway qui continue d'être tenu en haute estime. Les mains en forme de bâton noir sont doublées de remplissage luminescent, ce qui aide à la lisibilité dans une lumière limitée. La disposition de tri-compax se compose d'un registre de chronographe de 12 heures à 9 heures, d'un registre de chronographe de 30 minutes à midi et d'un affichage de petite seconde à 6 heures. Les deux registres du chronographe comportent des aiguilles à pointe rouge. Il semble un peu étrange que le registre du chronographe de 12 heures soit minuscule comparé à l'affichage de la petite seconde. Néanmoins, l'échelle du registre chronographe de 12 heures ne parvient pas à diminuer mon affection pour le cadran de ce chronographe intéressant.

Une ouverture de date est positionnée à 9 heures, accompagnée de la nomenclature et du lieu d'origine de la marque.

Les bâtons doubles et les perles blanches indiquent l'heure avec une clarté remarquable. L'aiguille centrale du chronographe est extrêmement fine et, une fois de plus, à pointe rouge. Une échelle tachymétrique occupe la périphérie du cadran et s'avère idéale pour affiner des temps au tour toujours plus rapides.

Le boîtier en titane étincelant mesure 42 mm de diamètre et a une hauteur de boîtier de 15,2 mm. Malgré sa profondeur importante, l'Ingenieur Chronograph Edition "W125" ne se sent pas encombrant, apparaissant avec beaucoup de retenue lorsqu'il est porté.

L'arrière de l'étui est orné d'une vitrine arrière offrant une vue sur le calibre 69370. Le verre saphir apposé à l'avant de la montre est convexe et dispose d'un revêtement antireflet sur les deux côtés du verre.

Il est rare qu'un bracelet justifie la mention, mais le bracelet en veau matelassé noir prouve un plaisir tactile. Son motif de piqûres soigné dégage un air riche en octane, renforçant avec goût les influences automobiles. Au fil des ans, IWC a continuellement amélioré les mouvements de ses chronographes. Le 69370 Calibre est le dernier mouvement chronographe de la marque et dispose d'une roue à colonnes. Comme indiqué précédemment, cela donne une action de poussoir de soie. De plus, le fait d'appuyer sur le poussoir de remise à zéro ramène l'aiguille des secondes du chronographe central à zéro sans le moindre indice d'oscillation.

La finition du mouvement est délicieuse, avec motif circulaire Côtes de Genève sur le rotor et les ponts. En outre, perlage orne la plaque principale. Les horophiles apprécieront également la vue de la roue à colonnes à six piliers.

Le danger d'aligner un produit sur une icône de l'automobile est que l'homonyme des temps modernes ne parvient souvent pas à respecter les normes exaltées de la légende, laissant les acheteurs se sentir lésés. Pas si dans ce cas. En effet, l'Ingenieur Chronograph Edition "W125" est une montre magnifique et confirme la réputation de la célèbre voiture des années 1930.

Le cadran argenté est magnifique et s'avère la feuille parfaite pour les différentes mains noires employées. Le cadran offre une excellente lisibilité et l'affichage est incroyablement beau.

IWC a choisi de loger l'Ingenieur Chronograph Edition "W125" dans un boîtier en titane. Ce métal hypoallergénique est à la fois agréable pour la peau et léger, tandis que le 42mm est d'une taille agréable, offrant un attrait généralisé. Bien que la hauteur du boîtier soit importante, mesurant 15,2 mm, la montre ne s'avère pas lourde.

Le mouvement est magnifiquement décoré avec Côtes de Genève et perlage tandis que le porteur bénéficie de la vue magnifique de la roue à colonnes en jeu.

C'est un performant puissant d'IWC. Il allie praticité, style, confort et ingénierie élevée. L'Ingenieur Chronograph Edition "W125" est magnifique et mérite une guirlande de vainqueur. En effet, cette montre a réussi à maintenir la réputation de l'emblématique Ingenieur SL et ne fait rien pour salir la glorieuse légende "W125".

Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert. Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

L'étui est composé de titane recouvert de PVD gris anthracite et de platine. Cela semble un mélange inhabituel car un métal est notamment léger tandis que le dernier métal noble est exceptionnellement dense. Cependant, la pièce d'horlogerie qui en résulte est un ensemble harmonieux sans aucune trace de discorde.

Mesurant 62mm x 41mm avec une hauteur de boîtier de 16mm, le H3 est un leviathan horloger. Sa complexité technique a déterminé son échelle notable. Personnellement, j'ai trouvé la montre trop grande pour mon poignet. Néanmoins, pour certains acheteurs potentiels, la taille du H3 ne constituerait pas un obstacle à la propriété et son ampleur même pourrait être considérée comme un attribut.

Le verre saphir bombé est incroyablement complexe grâce à ses nombreux contours. Le fond en titane permet de voir les pompes à soufflet, les grandes roues et l'indicateur de réserve de marche.

HYT, une fois de plus, s'est tourné vers l'APRP (Audemars Piguet Renaud et Papi) pour l'aider dans le mouvement pour le H3 (APRP a déjà aidé HYT avec le H2). Le spécialiste du mouvement du Locle ne cesse d'impressionner par son mélange rare d'ingéniosité mécanique et de finitions sans égal.

Malgré la modernité du mouvement au sein du H3, l'artisanat traditionnel est clair à voir. Les ponts en titane revêtus de PVD gris anthracite et microbillé présentent des accents satinés couleur titane et des soufflets rhodiés.

Le mouvement à remontage manuel affiche son équilibre côté cadran. La balance a une fréquence de 21,600 VpH (3Hz). Le mouvement contient 53 joyaux et, avec la permission de deux barils, dispose d'une réserve de marche de 170 heures.

J'applaudis HYT pour avoir fabriqué un garde-temps qui marche sur de la neige vierge et qui livre à la fois innovation et savoir-faire en quantités abondantes. En effet, personne ne pourrait jamais accuser HYT de plagiat, l'originalité du H3 est claire à voir.

Le cadran est très inventif, mais pas au détriment de la lisibilité. Le cadran rotatif et les minutes rétrogrades délivrent une ambiance unique ainsi qu'un merveilleux sens de l'occasion. De plus, le cadran s'avère très pratique avec chaque indication simple à discerner.

L'affaire est une combinaison intéressante de titane et de platine. Il semble splendide et ne ressemble pas à une montre-bracelet classique.

HYT a collaboré avec APRP pour le mouvement à remontage manuel alimentant le H3. Cette décision s'avère éminemment logique. APRP a une réputation enviable pour la fabrication de mouvements fins imbibés de finitions impeccables. De plus, APRP a démontré à plusieurs reprises sa capacité à innover et à émerveiller le monde horloger. Le H3 donne certes du temps, mais ne suit pas les normes. En effet, il redéfinit nos attentes d'une montre. Néanmoins, à mon avis, l '«horlogerie» est un terme approprié pour le H3 car, à travers les âges, les créatifs ont cherché à remettre en question la convention, à enfreindre les règles et à mettre de côté les normes. Le H3 fait toutes ces choses et, ce faisant, délivre un exemple envoûtant d'horlogerie de luxe.

À PROPOS DE NOUS

ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.

Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.

Alors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».

Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares, mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus, alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de la valeur à la relation avec les lecteurs.

En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.

ARMIN STROM EAU DE RÉSONANCE À FORCE MIRRONNÉE

Habituellement, les montres examinées sur ESCAPEMENT se caractérisent par un train en marche et un simple échappement à ancre suisse. Cependant, l'Armin Strom Mirrored Force Resonance n'est pas une montre typique. Il comporte deux trains allant avec deux balanciers. Les deux spiraux sont reliés par un «ressort d'embrayage» qui utilise la résonance pour améliorer la précision et la stabilité.

La résonance est le phénomène «où deux corps oscillants proches les uns des autres s'influencent et se synchronisent finalement». Initialement après que la montre est épuisée d'énergie, nécessitant un enroulement, les deux ressorts peuvent être désynchronisés, mais dans un court laps de temps ils ont battu comme un seul. La découverte peut retracer ses origines à Christiaan Huygens et ses observations des pendules au 17ème siècle.

Une rencontre récente avec ce garde-temps moderne s'est révélée fascinante et une révision éditoriale a été à mon ordre du jour depuis.

Initialement, la résonance a été lancée en or rose 18 carats, la spécification dite d'incendie. Bien que ce garde-temps soit suprêmement beau, remportant un prix de design Reddot plus tôt cette année, la nouvelle version en acier inoxydable est mon option préférée. Le cadran blanc décentré se dresse, attirant l'attention par sa beauté hypnotique et ses détails nets et nets. Les heures et les minutes sont proclamées sur un cadran décentré adjacent à la couronne. Les mains sont audacieuses, partagent la même esthétique que les autres montres Armin Strom et disposent d'un remplissage luminescent.

Le chevauchement du cadran des heures et des minutes est constitué de deux sous-cadrans, affichant les secondes en cours. C'est la première incidence du mouvement hypnotique. L'affichage des secondes supérieures tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que l'affichage des secondes inférieures tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ironiquement, le mouvement des roues d'équilibre supérieures et inférieures est le contraire de cela.

Le fait d'appuyer sur le poussoir à 2 heures provoque la réinitialisation des deux affichages de petite seconde, ce qui s'avère idéal pour synchroniser la montre avec une horloge de référence.

Le flanc gauche du cadran est rempli des deux balanciers. La partie en accordéon du ressort d'embrayage, qui pulse d'avant en arrière, de gauche à droite et de saillie, attire particulièrement l'attention.

Il y a une profusion de détails sur le cadran mais rien n'apparaît encombré et toutes les fonctions sont simples à discerner.

Le boîtier en acier inoxydable continue dans la même veine que la plupart des autres montres Armin Strom, partageant le même design et le même diamètre de boîtier de 43,4 mm. La taille fonctionne bien et en tant qu'horophile qui est très familier avec les montres de la marque, je peux attester que le design et les dimensions confèrent une union sublime au poignet.

Semblable à d'autres montres Armin Strom, l'avant de l'affaire dispose d'une «lèvre». Ceci est un petit appendice adjacent à 6 heures qui peut être gravé avec les initiales du propriétaire.

Les ergots sont relativement courts et attirent la sangle près du boîtier. Cette projection minimale de la bandoulière de l'étui lui permet de s'adapter à des poignets minces ainsi qu'à des bras plus grands que la moyenne.

Malgré la modernité du mouvement Calibre ARF15, Armin Strom n'évite pas le finissage traditionnel.

Les assiettes sont ornées de perlage et les ponts sont ornés de C ôtes de Genève circulaires . Les ponts et les roues sont magnifiquement biseautés, tandis que les puits de vis brillent resplendissante.

Tout ce qui est observé avec le Calibre ARF15 confirme la réputation de la maison pour la fabrication de montres de très haute qualité. En effet, ce mouvement réaffirme pourquoi je pense qu'Armin Strom est un brillant exemple de haute horlogerie.

Un avantage du système de résonance est la précision. Selon Claude Greisler, un directeur d'Armin Strom, le Calibre ARF15 est 15% plus précis qu'un modèle Armin Strom conventionnel, correspondant à la précision d'un tourbillon. De plus, la stabilité du Calibre ARF15 surpasse celle d'un tourbillon. Ces traits s'avèrent très impressionnants en effet.

Armin Strom est une entreprise relativement petite, mais elle dispose de suffisamment de ressources et d'expertise pour repousser les limites de l'horlogerie et offrir quelque chose de nouveau. Cependant, le Mirrored Force Resonance ne se contente pas d'offrir quelque chose de nouveau, la créativité de la marque a clairement apporté des avantages palpables. La force de résonance miroir fournit à la fois une plus grande précision et une stabilité accrue, deux traits qui sont clairement les bienvenus.

Au-delà de sa virtuosité technique, le Mirrored Force Resonance est diablement beau. Alors que la variante 'Fire' a gagné l'argenterie pour ses prouesses esthétiques, la version 'Water' est, à mon avis, encore plus attrayante et serait mon choix préféré. De plus, la réduction des coûts de sélection de la version en acier inoxydable par rapport à la variante en métal noble est un autre argument de poids.

Armin Strom devrait être applaudi pour sa créativité et j'ai hâte d'entendre parler de sa prochaine tranche d'ingéniosité hallucinante.

TUTIMA TEMPOSTOPP (RÉFÉRENCE 6650-01)

Cet examen détaillé de la Tempostopp Tutima comprend des images en direct, les spécifications techniques et les prix.

En tant que parent de deux enfants, j'ai toujours essayé de souligner l'importance de regarder les prétendants potentiels non pas en fonction de leur apparence, mais plutôt de leur beauté intérieure. Néanmoins, je concède que je n'ai pas tenu compte de mes ropres conseils.

La première chose qui m'a attiré à ma femme de 25 ans était ses yeux brun foncé et son sourire séduisant. C'est avec une familiarité croissante que j'ai appris sa personnalité fascinante, son caractère vertueux et son grand sens de l'humour.

De même, j'ai immédiatement succombé aux charmes du Tutima Tempostopp en le voyant pour la première fois. En effet, c'était l'aspect pulchritudinous du cadran qui a retenu mon coeur initialement. Cependant, conscient de mes conseils parentaux susmentionnés, j'ai tempéré mon amour impétueux pour cette belle montre et juré d'en apprendre davantage sur ses qualités intérieures.

Les deux subdials escargot confèrent texture et équilibre à ce magnifique cadran. Un registre de chronographe de 30 minutes est positionné à 3 heures et un affichage de petite seconde est situé à 9 heures. Une main bleuie apparaît sur le registre du chronographe, tandis que l'affichage de la petite seconde utilise une main dorée pour proclamer les secondes qui courent. À première vue, les deux sous-cadrans semblent pratiquement identiques, à l'exception de la variation subtile de la couleur de la main. La symétrie accordée aux deux subdials est le plus en devenir et délivre une esthétique harmonieuse.

Les aiguilles dorées des heures et des minutes comportent des pointes en forme de flèche et s'interfacent efficacement avec les index des heures. Les chiffres arabes comportent des empattements qui confèrent au cadran un aspect classique. L'aiguille des minutes allongée enjambe le chemin de fer et communique avec éloquence avec les marques subtiles présentées.

Une zone escargot occupe la zone centrale du cadran. Il se trouve plus bas que la piste de l'heure douce, exploitant somptueusement les profondeurs avec aplomb avenant. Cette zone centrale escargot magnifiquement interfaces avec les deux sous-cadrans susmentionnés et ressemble visuellement à un diagramme de Venn.

Tutima a donné au cadran une qualité remarquable. L'utilisation économe de la couleur assure que le cadran ne submerge pas la vision du porteur ou ne prouve pas criard. L'utilisation discrète et judicieuse des chiffres rouges adjacents aux index des heures augmente intelligemment la facilité d'interprétation, tout en ajoutant un soupçon raffiné d'ébullition.

Parfois, dans la vie, la taille est un véhicule utilisé pour impressionner. Cependant, le Tempostopp de Tutima évite les dimensions excessives, mesurant un diamètre modérément proportionné 43mm. La hauteur du boîtier est de 12,95 mm, ce qui garantit que la montre ne dépasse pas indûment du poignet et accrocher des objets dans le processus. Personnellement, j'ai trouvé que l'étui permettait une union confortable avec mon poignet, en partie à cause des pattes courtes et effilées. Fabriqué en or rose 18 carats 4N, l'étui respire une chaleureuse et tempérée. De plus, la teinte de l'étui fournit la feuille parfaite pour le mouvement plaqué or visible sur le fond de l'exposition.

Alors que le cadran de la Tutima Tempostopp a immédiatement attiré mon attention en le voyant pour la première fois, le mouvement s'est également révélé tout aussi séduisant. J'ai souvent l'impression que beaucoup de montres emploient trop de ponts, cachant le spectacle mécanique des roues en mouvement. Tutima a évité d'encombrer le calibre T659 à remontage manuel avec des ponts encombrants. En effet, les leviers, le train d'engrenages, l'équilibrage et la roue à colonnes sont librement divulgués, offrant une vue alléchante. Un total de 236 pièces forment le calibre T659, un mouvement «conçu, fabriqué et fini dans les locaux de Tutima». Les coqs et le plat principal sont mat et plaqué or. Le coq d'équilibre est gravé à la main avec la nomenclature de la société horlogère. Les deux coqs pour les roues et l'équilibre ont un «motif finement rayé» et comportent des biseaux polis. Les pièces en acier ont été polies miroir sur étain, offrant un résultat très brillant. Ce dernier traitement s'étend également au levier de commutation et à la bascule des secondes. De plus, «toutes les broches de réglage et de positionnement sont polies».

En appuyant sur le poussoir à 2 heures, on obtient une douceur au beurre, un attribut qui différencie le Calibre T659 des mouvements de chronographe moindres.

Dans ce cas, il s'agit d'un chronographe à rattrapante, appelé Tempostopp. Pendant que le chronographe tourne, le fait d'appuyer sur le poussoir à 4 heures provoque l'arrêt de l'aiguille des secondes du chronographe central et l'arrêt de l'aiguille des 30 minutes. redémarrer en un seul processus. Cette caractéristique particulière s'avère idéale pour chronométrer les intervalles successifs.

Le visage magnifique du Tutima Tempostopp est clair à voir. Ses zones de cadran escargot, la symétrie conférée aux deux subdials et les aiguilles dorées des heures et des minutes sinueuses, tout concourt à séduire tout admirateur de l'horlogerie qui se respecte.

Cependant, sous le beau placage du cadran il y a un mouvement finement exécuté. Le calibre T659 est magnifiquement nommé avec une finition glorieuse. De plus, l'absence de grands ponts, l'utilisation modérée des robinets et l'ouverture des roues et des leviers en font un mouvement par excellence et un régal pour les yeux mécaniquement curieux.

En appuyant sur les poussoirs, on obtient une joie tactile. En outre, la fonctionnalité supplémentaire d'une complication flyback souligne encore plus l'attrait de cette montre.

C'est une belle montre, mais elle a de nombreux talents cachés à l'intérieur, ce qui en fait un partenaire idéal pour une relation à long terme, un attribut que je connais trop bien après 25 ans de bonheur conjugal.

NOMOS GLASHUTTE TETRA NEOMATIK 39 ARGENTÉ

NOMOS Glash ütte célèbre la notion de travail avec sa dernière collection de modèles, la série 'At Work'. Cette collection de 14 nouvelles montres comprend de nombreux modèles emblématiques de la marque, chacun livré avec une nouvelle option de numérotation. Les membres les plus remarquables de la série «At Work» sont peut-être les modèles équipés de «cadrans silvercut».

Récemment, j'ai activement négocié les rues de Berlin, désireuses de rejoindre les bureaux de Berliner Blau, une filiale de NOMOS Glash ütte, afin d'être à l'heure pour l'événement de lancement de la nouvelle série «At Work». Ma propre éthique de travail n'a jamais été remise en question. Une poignée de perles sur mon front sillonné fournissait la preuve nécessaire de ma diligence professionnelle.

En arrivant à Berliner Blau, j'ai écouté la présentation sur les nouveaux modèles et j'ai rejoint d'autres journalistes pour une période d'évaluation, en feuilletant des cristaux de saphir et en essayant les différentes montres assemblées.

Mes modèles préférés étaient ceux équipés de cadrans argentés, sauf pour un modèle Metro encastré en or que je vais revoir en temps voulu. Tangente, Metro, Orion et Tetra ont tous rivalisé pour mon affection avec leurs nouveaux cadrans brossés horizontalement. Au final, j'ai privilégié ce dernier garde-temps, le Tetra neomatik 39 silvercut. Les aiguilles minces et bleuies thermiquement agrémentent le cadran de la Silvercut Tetra neomatik 39. L'aiguille des minutes allongée embrasse virtuellement les marques sur la piste des minutes et proclame l'heure avec un ton clair, grâce à son profil svelte. Positionnés tous les 5 minutes entiers, les chiffres arabes à deux chiffres occupent la piste des minutes.

NOMOS Glashutte Tetra neomatik 29 silvercut - Montre carrée avec mouvement Manufacture

Chaque heure paire est indiquée par des chiffres arabes. La police est mince, longue, nette et très lisible. Les heures impaires sont transmises avec des bâtons minces et noirs.

L'affichage petite seconde escargot est positionné sur un plan inférieur. Il joue magistralement avec la texture et la profondeur comme un vieux maître. La main sur l'affichage de la petite seconde est livrée dans un rouge vif, un ton qui figure sur certains des autres modèles équipés de cadrans en argent.

Le point culminant visuel de la silvercut de Tetra neomatik 39 est l'épiderme de cadran. Le motif brossé horizontal rhodié imprègne le cadran de fines lignes de différentes nuances de gris. C'est la couleur et la texture du cadran qui le fait apparaître spécial.

L'affairLe boîtier carré est formé de deux parties et mesure 33 mm x 33 mm. La hauteur du boîtier peu profonde de 7,3 mm prédispos la montre à se nicher sous le revers d'une chemise. En effet, c'est une montre très soignée.

Toutes les surfaces du boîtier en acier inoxydable sont polies. Les côtés droits de l'affaire confèrent une mienne propre dépourvue de l'étranger. Encore une fois, les pattes sont droites et joliment épaulées, rappelant une montre Art déco.

Après avoir consacré beaucoup d'efforts à la création de son propre calibre automatique DUW 3001, il semble tout à fait approprié que NOMOS Glash ütte ait équipé la pièce argentée Tetra neomatik 39 d'un fond d'exposition. En effet, c'est une vue à savourer.

MORITZ GROSSMANN ATUM DATE

Niché sur une colline verdoyante, surplombant le paradis de l'horlogerie de Glash ütte, se trouve l'imposant bâtiment de Moritz Grossmann. Cette manufacture à la pointe de la technologie arbore le flanc de la colline et présente de longs couloirs et des pièces étroites. C'est dans cet écrin d'excellence horlogère que des montres incroyables sont portées à la vie.

Récemment, j'ai eu le plaisir de visiter les installations de la marque, en regardant les garde-temps créés du début à la fin. Au 1er étage, des machines à commande numérique installent des machines à érosion adjacentes qui gèrent des pièces minuscules avec une précision hallucinante. Par la suite, les mains humaines supplantent les machines et tout est l'objet d'une habile utilisation de l'outil et de l'usage adroit de la main.

C'est lors de la visite de la vaste installation que j'ai rencontré une série de parangons alléchants de la haute horlogerie. Un de ces garde-temps qui a attiré mon attention était l'ATUM Date. La montre de 41 mm de diamètre vole en face de la consommation ostentatoire, exsudant un air d'élégance discrète qui est le plus en devenir. Quelques instants volés d'évaluation portée au poignet ont eu lieu et je me suis promis de transmettre aux lecteurs d'ESCAPEMENT les délices de ces garde-temps les plus élégants.

Les aiguilles des heures et des minutes en forme de lancette sont merveilleusement formées. Leur création est l'aboutissement prolongé de la patience. Les surfaces supérieures des mains présentent un profil arqué et le bout de chaque main est légèrement courbé. Contrairement à beaucoup de mains trouvées sur les montres haut de gamme, l'ATUM Date évite les mains thermiquement bleuies au profit de mains recuites à une riche teinte brune. Cette dernière caractéristique s'avère plus difficile car la teinte brune ne peut être atteinte qu'entre 275 et 285 ° C, une bande de température beaucoup plu.

Chaque heure est indiquée avec un marqueur en or massif. Les marqueurs sont facettés et légèrement effilés lorsqu'ils pointent vers le point d'appui du cadran. Positionnés entre chaque marqueur, les traits subtils indiquent chaque entier d'une minute. Tout est clair et net. Un petit écran de secondes, assis au-dessus de 6 heures, se trouve légèrement sous l'épiderme du cadran principal. Il est légèrement escargot et encadré d'un chemin de fer. Les aiguilles des heures et des minutes, ainsi que l'aiguille des secondes, disposent d'une brillante pince polie miroir, conférant un contraste magnifique avec la teinte brune des aiguilles.

A. Lange & S öhne et Glashütte Original , proches voisins de Moritz Grossmann, ont embrassé de tout coeur le grand présentoir de date de plusieurs de leurs garde-temps. Cependant, Moritz Grossmann n'a pas suivi le même chemin, choisissant d'équiper l'ATUM Date d'un affichage circulaire de la date du pointeur encadrant la périphérie du cadran. Je ne dirais pas que la méthode choisie est meilleure ou pire, simplement différente.

La date est indiquée avec un pointeur en forme de U qui encadre virtuellement la date dominante. L'indication résultante est à la fois très lisible et magnifiquement formée. Encore une fois, le pointeur en forme de U a été recuit, cette fois à une merveilleuse nuance brun-violet.

Chaque valeur de date est présentée dans une nuance de bleu pâle, fournissant une poignée de couleur pour animer le cadran vista saMoritz Grossman ATUM date - pièce d'horlogerie équipée d'un robinet d'équilibre gravé

La date ATUM se passe d'une couronne conventionnelle, employant un système très ingénieux à la place. La couronne de remontage à 3 heures est tirée pour régler l'heure, arrêtant la balance et mettant le mouvement en mode combiné. Par la suite, la couronne revient à sa position d'origine tout en permettant aux mains d'être ajustées. Une fois que l'heure désirée a été choisie, le poussoir à 4 heures est pressé et la montre revient en mode enroulement.

En adoptant ce système, Moritz Grossmann atténue les risques d'infiltration de poussière ou d'eau. De plus, lorsque la couronne est dans sa position d'origine, aucun ajustement involontaire des mains ne peut avoir lieu.

Situé à 10 heures est une couronne de réglage de la date qui offre une facilité de réglage lors de la modification de la date en vigueur.

La montre est fournie avec un bracelet en alligator de haute qualité associé à une boucle à ardillon en or rose 18 carats.

Alors que le calibre 100.3 à remontage manuel est logé dans un boîtier moderne, il ressemble à un mouvement de montre de poche d'antan. Une grande ⅔ plaque, formée d'maillechort, domine la vue dorsale de la montre. Le mouvement repose sur des piliers, manipulant magnifiquement les profondeurs et offrant un dégagement pour le réglage des roues, etc.

Le mouvement contient 26 joyaux, dont 3 en chatons d'or. Moritz Grossmann utilise des chatons en or surélevés qui ajoutent une dimension à l'aspect du mouvement. Les bijoux de roulement sont des saphirs blancs et confèrent une esthétique individuelle, assez différente des bijoux de couleur rubis habituels.

Il y a une petite partie de moi qui sera pour toujours un voyeur horloger. Je suis donc un peu frustré que les roues exposées du train ne soient pas visibles. Cependant, je suis heureux d'annoncer que l'équilibre est librement divulgué dans toute sa gloire.

La marque allemande a équipé la balance de 4 vis à inertie et de 2 vis d'équilibrage. Ceux-ci sont mis en place pour atténuer la turbulence et donc augmenter la précision. Le spiral est équipé d'un débord de Breguet, réaffirmant la création sans compromis de cette montre incroyable. En effet, même les rayons du balancier sont polis et, dans le cas des bras d'équilibrage, ornés de perlage.

Un coq d'équilibre en porte-à-faux attire l'oeil à sa forme heureuse. Il est gravé de manière exquise et fixé à la plaque de base avec une vis recuite brune. Un dispositif de réglage d'index modifie la longueur effective du spiral et, par conséquent, modifie le taux de la montre. Tradition de maintien, le robinet d'équilibre dispose d'une vis micrométrique Grossmann.

C'est la création exigeante d'une montre Moritz Grossmann qui la différencie des marques moins importantes. Par exemple, la roue à cliquet est décorée d'une lame à trois bandes. Ce motif circulaire, étagé, joue encore une fois magistralement avec une tridimensionnalité à effet agréable.

FREDERIQUE CONSTANT FLYBACK CHRONOGRAPHE FABRICATION

Cet examen détaillé de la manufacture de chronographes Flyback de Frederique Constant comprend des images en direct, des spécifications, des prix et des analyses d'experts

Les chronographes sont trop bon marché. Cela peut paraître une déclaration audacieuse mais, à mon avis, c'est vrai. Un chronographe est incroyablement complexe et certainement plus compliqué qu'un calendrier annuel plus coûteux. Alors que la plupart des complications fonctionnent sans intervention de l'utilisateur, un chronographe permet à l'utilisateur de démarrer, d'arrêter et de réinitialiser l'aiguille des secondes du chronographe central ainsi que les aiguilles des différents registres. Les forces en jeu dans un chronographe sont énormes et une attention particulière doit être accordée à la possibilité de plier l'aiguille des secondes du chronographe central lors de la réinitialisation.

Cependant, malgré la complexité des chronographes et les pièges potentiels qui doivent être surmontés, le public est devenu conditionné à s'attendre à ce que ces garde-temps compliqués soient relativement abordables. Frédérique Constant est une marque qui comprend la valeur et, malgré la relative complexité des chronographes, elle a récemment dévoilé un chronographe qui offre beaucoup pour relativement peu. Sa dernière montre comporte un flyback et un mouvement de fabrication, les deux attributs qui devraient mener à une prime de prix. Cependant, la Flyback Chronograph Manufacture, bien nommée, est proposée à 3495 £ en acier inoxydable plaqué or rose, un prix remarquablement vif

Ce modeste prix demandé de la Flyback Chronograph Manufacture fait que cette montre se démarque de la foule, mais est-ce bon?

Le cadran argenté a une qualité rétro délicieuse, rappelant les chronographes des années 1930. Les heures sont indiquées avec des index en or rose appliqués, tandis que les aiguilles des heures et des minutes sont plaquées or et garnies de remplissage luminescent.

Frederique Constant Flyback Chronograph Manufacture - montre avec fonction flyback, boîtier plaqué or et disposition tri-compax

Chaque subdial est escargot, contrastant magnifiquement avec le cadran sunray. Un registre de chronographe de 30 minutesse trouve à côté de la couronne, un affichage de la date du pointeur se trouve à 6 heures et un affichage de petite seconde est positionné à 9 heures.

L'aiguille des secondes du chronographe central couvre le rayon de la numérotation, en touchant les marqueurs sur le chemin de fer. Une échelle tachymétrique repose le long de la voie ferrée et s'avère utile pour déterminer la vitesse des objets en mouvement.

La montre a un aspect vieilli et vintage à son cadran. Personnellement, je trouve ce style d'époque très attrayant et je soupçonne que ce garde-temps continuera à attirer l'attention pendant de nombreuses années à venir.

La lisibilité est une condition préalable à toute montre et pourtant j'ai fréquemment rencontré des montres qui ne parviennent pas à fournir la lisibilité. Heureusement, la manufacture Flyback Chronograph est très lisible et ne souffre pas de cette affliction. Là où la montre se débat, c'est en termes de lisibilité nocturne. La luminescence des mains pourrait être un peu plus puissante afin de faciliter la lecture dans une lumière limitée.

J'ai toujours été un peu «snob» quand il s'agit de boîtiers plaqués or. La notion d'un cas faux précieux n'a jamais été confortablement assis avec moi. Cependant, j'ai porté cette montre pendant plus d'une semaine et j'ai découvert que j'avais succombé à ses tons chauds et automnaux. En hébergeant la Flyback Chronograph Manufacture dans un boîtier plaqué or, la marque genevoise a été en mesure de livrer un mien aristocratique pour l'argent de la classe moyenne. En outre, un autre avantage clé d'un boîtier plaqué or est qu'il est beaucoup plus léger qu'un boîtier en or massif, ce qui favorise le confort du porteur.

Frederique Constant Flyback Chronograph Manufacture - montre avec fonction flyback, boîtier plaqué or et disposition tri-compax

L'étui est poli de façon omniprésente, sauf pour certaines zones des cornes et des poussoirs satinés. La nuance de l'affaire fusionne merveilleusement avec le cadran, ce qui rend la montre superbe. En effet, l'esthétique de la montre ressemble à celle d'une chère salle de vente aux enchères très chère que beaucoup, moi y compris, ne pourraient pas se permettre. Clairement, l'abordabilité est une notion que Frederique Constant comprend bien.

Mesurant 42mm de diamètre, le boitier est magnifiquement proportionné et confortable à porter. L'échelle de la montre est relativement neutre, s'adaptant à un large éventail de porteurs potentiels.

Le verre saphir glassbox inonde le cadran de lumière, facilitant la lisibilité et expliquant en partie pourquoi la montre offre une excellente lisibilité.

Le calibre FC-760 est magnifiquement décoré de vis bleuies, de perlage et de C ôtes de Genève. En effet, malgré les prix accessibles, il y a peu de preuves de penny pinçant avec le finissage sur ce garde-temps.

Frederique Constant Flyback Chronograph Manufacture - montre avec fonction flyback, boîtier plaqué or et disposition tri-compax

La marque suisse a passé six ans à développer le calibre FC-760. Frédérique Constant fabrique les composants du mouvement en interne et assemble le calibre dans les limites de son propre atelier. C'est un véritable mouvement 'Manufacture' malgré son prix modeste.

Dans sa littérature, Frédérique Constant souligne qu'une «caractéristique des chronographes de haute qualité est une roue à colonnes tournant sur des paliers pour commander les trois fonctions« démarrer, arrêter et réinitialiser »». Le Calibre FC-760 évite une roue à colonnes classique en faveur d'une roue en forme d'étoile. Cette roue, en liaison avec un levier de commande, délivre une action soyeuse aux poussoirs. De plus, lors de la remise à zéro du chronographe, l'aiguille des secondes centrale revient à midi sans le moindre tremblement.

Un autre détail de spécification notable de la manufacture Flyback Chronograph est la fonction flyback éponyme. Pendant que le chronographe tourne, le porteur peut appuyer sur le poussoir à 4 heures et en une action, arrêter, réinitialiser et démarrer la fonction chronographe. Typiquement, cette caractéristique supplémentaire attire une prime, mais à première vue, personne n'a informé Frederique Constant de ce fait.

TAG HEUER CARRERA HEUER 01 ÉDITION SPÉCIALE RED BULL RACING

Cette revue détaillée de l'édition spéciale Red Bull Racing TAG Heuer Carrera Heuer 01 comprend des images en direct, les spécifications et les prix.

TAG Heuer Carrera Heuer 01 édition spéciale Red Bull Racing - automatique chronographe de fabrication avec construction modulaire

En 2015, TAG Heuer a dévoilé le TAG Heuer Carrera Heuer 01. Ce garde-temps a marqué un tournant dans l'horlogerie grâce à sa construction modulaire. Alors que les autres cas sont composés de deux ou trois parties, la Carrera Heuer 01 est composée de 12 composants différents, permettant à l'horloger d'avant-garde de combiner une gamme de matériaux à l'effet envoûtant.

Depuis que j'ai écrit pour la première fois sur la Carrera Heuer 01 inaugurale, j'ai examiné un éventail de variantes de modèles, chacun exsudant son propre caractère distinctif. Le dernier exemple de la créativité de la marque suisse est le TAG Heuer Carrera Heuer 01 Red Bull Racing Special Edition.

«TAG Heuer est le chronométreur officiel, le partenaire officiel des performances horlogères et de l'équipe de Red Bull Racing. Depuis 2016, il est le partenaire officiel de l'équipe en matière de nommage des moteurs». La montre Red Bull Racing Special Edition exploite les couleurs de l'équipe et, par conséquent, déborde d'airs de sportivité. En effet, cette soi-disant sportivité est augmentée avec l'ajustement d'un cuir matelassé et d'un bracelet en caoutchouc, livrés dans la livrée bleue attirante de l'équipe de course.

TAG Heuer Carrera Heuer 01 édition spéciale Red Bull Racing - automatique chronographe de fabrication avec construction modulaire

Les aiguilles des heures et des minutes plaquées rhodium transmettent habilement l'heure dominante. Chaque main est doublée d'un remplissage luminescent, augmentant la facilité de lecture dans une lumière restreinte. Chaque heure est signifiée avec un marqueur rhodié à deux chiffres, conférant des niveaux de lucidité remarquables.

Trois compteurs occupent le cadran. Un registre du chronographe de 12 heures à 6 heures, une petite seconde est adjacete à 9 heures et un registre de 30 minutes sous midi. Il est intéressant de noter que ce dernier est étiqueté «minuterie de conduite» et comporte des détails rouges.

Situé à 3 heures est le TAG Heuer, logo en forme de bouclier, tandis qu'à 03:30 se trouve l'affichage de la date. La date semble plus évidente que sur certains autres modèles Carrera Heuer 01 et je ne peux que l'attribuer au contraste conféré avecles éléments du cadran bleu.

Un risque potentiel d'un cadran ajouré est qu'il peut nuire à la lisibilité du cadran, cependant, dans ce cas, le cadran se révèle simple à lire.

L'affaire alterne astucieusement entre l'acier PVD noir et l'acier brut. Cette interaction s'avère particulièrement intéressante et montre les avantages de la construction modulaire susmentionnée. Par exemple, les poussoirs à 2 et 4 heures comportent des poussoirs cylindriques en acier, tandis que les boîtiers des poussoirs fixés à l'étui sont en acier PVD noir.

Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert.

Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran

L'étui est composé de titane recouvert de PVD gris anthracite et de platine. Cela semble un mélange inhabituel car un métal est notamment léger tandis que le dernier métal noble est exceptionnellement dense. Cependant, la pièce d'horlogerie qui en résulte est un ensemble harmonieux sans aucune trace de discorde.

Mesurant 62mm x 41mm avec une hauteur de boîtier de 16mm, le H3 est un leviathan horloger. Sa complexité technique a déterminé son échelle notable. Personnellement, j'ai trouvé la montre trop grande pour mon poignet. Néanmoins, pour certains acheteurs potentiels, la taille du H3 ne constituerait pas un obstacle à la propriété et son ampleur même pourrait être considérée comme un attribut.

Le verre saphir bombé est incroyablement complexe grâce à ses nombreux contours. Le fond en titane permet de voir les pompes à soufflet, les grandes roues et l'indicateur de réserve de marche.

HYT, une fois de plus, s'est tourné vers l'APRP (Audemars Piguet Renaud et Papi) pour l'aider dans le mouvement pour le H3 (APRP a déjà aidé HYT avec le H2). Le spécialiste du mouvement du Locle ne cesse d'impressionner par son mélange rare d'ingéniosité mécanique et de finitions sans égal. Malgré la modernité du mouvement au sein du H3, l'artisanat traditionnel est clair à voir. Les ponts en titane revêtus de PVD gris anthracite et microbillé présentent des accents satinés couleur titane et des soufflets rhodiés.

Le mouvement à remontage manuel affiche son équilibre côté cadran. La balance a une fréquence de 21,600 VpH (3Hz). Le mouvement contient 53 joyaux et, avec la permission de deux barils, dispose d'une réserve de marche de 170 heures.

J'applaudis HYT pour avoir fabriqué un garde-temps qui marche sur de la neige vierge et qui livre à la fois innovation et savoir-faire en quantités abondantes. En effet, personne ne pourrait jamais accuser HYT de plagiat, l'originalité du H3 est claire à voir.

Le cadran est très inventif, mais pas au détriment de la lisibilité. Le cadran rotatif et les minutes rétrogrades délivrent une ambiance unique ainsi qu'un merveilleux sens de l'occasion. De plus, le cadran s'avère très pratique avec chaque indication simple à discerner.

L'affaire est une combinaison intéressante de titane et de platine. Il semble splendide et ne ressemble pas à une montre-bracelet classique.

HYT a collaboré avec APRP pour le mouvement à remontage manuel alimentant le H3. Cette décision s'avère éminemment logique. APRP a une réputation enviable pour la fabrication de mouvements fins imbibés de finitions impeccables. De plus, APRP a démontré à plusieurs reprises sa capacité à innover et à émerveiller le monde horloger.

Le H3 donne certes du temps, mais ne suit pas les normes. En effet, il redéfinit nos attentes d'une montre. Néanmoins, à mon avis, l '«horlogerie» est un terme approprié pour le H3 car, à travers les âges, les créatifs ont cherché à remettre en question la convention, à enfreindre les règles et à mettre de côté les normes. Le H3 fait toutes ces choses et, ce faisant, délivre un exemple envoûtant d'horlogerie de luxe.